Когда нужно собирать яблоки для хранения

 Сбор и условия хранения яблок особый ритуал, который начинается в конце сентября и в первых числах октября. Почему именно в эти сроки, потому что на хранения  закладывают яблоки поздне-зимних сортов, они хранятся лучше всего и именно в эти сроки у них наступает съемная зрелость. Съемная зрелость это когда вкус еще не очень приятный, но лежать оно будет хорошо, длительный срок, и через определенное время наступит пора потребительской спелости, тогда когда его возьмешь в руку,  укусишь,  оно будет сладким сочным, во всех отношениях приятным. Очень важно не пропустить этот момент, потому что если снять слишком поздно, например в середине октября, то яблоки и груши просто переспеют на дереве, они будут более вкусные на теперешний момент но будут гораздо хуже хранится. Если снять их раньше в середине сентября они просто напросто до конца не вызреют и не наберут нужную сахаристость и не достигнут тех оптимальных вкусовых качеств в процессе хранения. Для зимних сортов яблок и груш одним из признаков наступившей пары съемной зрелости является то что утром допустим после тихой безветренной ночи под деревом можно найти 6-8 хороших нормальных спелых яблок без видимых каких то повреждений и червоточин и болезней. Или среди падалицы вы находите несколько яблок нормальных хороших спелых, то это явная пора пришла уже съемной зрелости. Идите тогда с ведрами корзинами под дерева и собирайте урожай. 

Как правильно собирать яблоки для хранения 

№1: Берете яблочко аккуратна захватывая всеми пальцами и поворачивайте в право или влево, одновременно тянув его на себя вниз. Обязательно следите за тем чтобы на яблоке осталась плодоножка с ней яблоко будет хранится дольше. 

№2: Лишних действий с яблоком не делайте, не протирайте, не трите так как на яблоке есть восковой налет и он предохраняет яблоко от проникновения всяческих грибков, гнили и плесени это защитный слой от проникновения всех микробов. 

№3: Аккуратно опускайте яблоко в ведро. Важно при хранении чтобы яблоко не было продавлено не нажимайте на его сильно. 

Как правильно хранить яблоки?

После того как мы собрали яблоки их нужно поставить в прохладное место на одну две а то и три недели, обязательно под навесом и в проветренном помещении это нужно для того чтобы яблоки себя проявили на длительность хранения. После делаем вторую пересортировку, отбраковываем плохие яблоки. Идеальные яблоки оборачиваем газетой или любой другой мягкой бумагой и плодоножками в верх складываем в ящик. 

Условия хранения яблок 

Важно чтобы температура хранения была от -1 до +2 градусов при этих температурах запакованные в бумагу яблоки не высыхают, отлично дозревают и хранятся до апреля, мая, а иногда и до середины июня без особых потерь вкусовых качеств. Важно еще то что яблоки нельзя хранить в одном месте с картошкой. Картошка и яблоки не совместимы совершенно особенно антоновки они покрываются пятнами и быстро загнивают.

Зимостойкие сорта плодовых деревьев

Если сорт обладает всеми компонентами зимостойкости, ему не страшна никакая зима. Но совершенство практически недостижимо, у каждого сорта есть свои плюсы и минусы. Поэтому стоит сажать по несколько сортов каждой культуры.

Яблоня

Западноевропейские, южные и среднерусские сорта устойчивы к морозам после оттепели (третий компонент), а сибирские и дальневосточные виды выдерживают абсолютные температуры до –40...–45°С. Это справедливо и для груши, вишни, сливы. Селекционеры, скрестив сибирские сорта с западно-европейскими и среднерусскими, получили сорта и гибриды, совмещающие зимостойкость, урожайность и десертный вкус. В условиях Подмосковья высокую зимостойкость показали сорта народной селекции: Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое, Грушовка московская, а также новые сорта: Аркадик, Маяк Загорья, Имрус, Свежесть, Медуница, Конфетное и Китайка Керр – декоративная среднерослая яблоня с пониклой кроной, с вкусными, хорошо хранящимися плодами.

Груша

Наиболее зимостойкие сорта – Лада, Чижовская, Кафедральная. В отличие от яблони груша не имеет периодичности плодоношения, что обеспечивает постоянный урожай. К тому же многие сорта проявляют склонность к партенокарпии – способности к завязыванию плодов без оплодотворения. Заслуживает внимания сорт Велеса – зимостойкий осенний с вкусными крупными плодами.

Слива

Наиболее холодостойки сорта сливы уссурийской и канадской – они выдерживают морозы до –40...–45 °С, но, к сожалению, подмерзают при небольших морозах после оттепели. Интересен для средней полосы высокозимостойкий сорт Скороплодная (гибрид уссурийской с американской). Из сортов сливы домашней наиболее выносливы Скороспелка красная, Венгерка московская, Синий дар, Занятная, Кантемировка и Алексий - зимостойкий, самоплодный, урожайный позднеспелый сорт сливы.

Вишня

Вишня обыкновенная произошла от скрещивания черешни с вишней степной. Она обладает третьим компонентом морозостойкости, а вишня степная – вторым. Поэтому лучше посадить и те, и другие. Для Центрального региона рекомендованы сорта вишни обыкновенной: Молодежная, Память Еникеева, Расторгуевская, Ассоль, Булатниковская, а также полученные от вишни степной Малиновка, Щедрая, Шакировская и вишни японской Русинка.

Черешня

Черешня считается южной культурой. Однако в последние 15–20 лет выведен ряд сортов, по зимостойкости не уступающих вишне. Они переносят абсолютные понижения температуры до –35...–37 °С. Наиболее выносливы Брянская розовая - урожайный сорт черешни позднего срока созревания, Ипуть, Ревна, Фатеж, Тютчевка. К весенним заморозкам более устойчивы Фатеж и Итальянка. Ленинградская черная – черешня среднего срока созревания, высокоурожайный сорт.
http://www.supersadovnik.ru/

Боремся с муравьями и тлей

КАКИЕ ЦВЕТЫ И ТРАВЫ МОГУТ ОТПУГНУТЬ МУРАВЬЕВ И ТЛЮ?

1. Отпугнут тлю и муравьев от плодовых деревьев и ягодников могут такие растения как: котовник (кошачья мята), кориандр, шнитт-лук, фенхель, чеснок, бархатцы, горчица, настурция, мята и большинство ароматических трав.

2. Также посадите такие замечательные цветущие и пахнущие растения, как бархатцы, алиссум, пижма, ромашка, маргаритки, чабрец, майоран, лаванда, иссоп, укроп, базилик, розмарин, душица, мята, мелисса, котовник, пижма, тысячелистник.

3. Они привлекут насекомых-хищников, таких как: златоглазка, божья коровка, муха - журчалка, жужелица и многих других уничтожающих тлю. Эти растения также можно использовать как бордюрные, по краям грядок или красивыми кустиками в саду.

Как вырастить ананас?

Ничего сложного, оказывается! Аккуратно вырезаем-отрезаем верхушку, ставим её в воду, корешки прорастают - сажаем в землю. И к следующему новому году, возможно вырастет свой ананас.

Как бороться с сорняками

Существует целая система мер по борьбе с сорняками, которые надо выполнять не периодически, а постоянно в течение весны, лета и осени.

Весной, перекапывая почву, тщательно выбирают корни, подземные стебли, корневища сорных растений и складывают их в компостную кучу. Дорожки в саду лучше засыпать слоем песка до 5 см, а малину и приствольные круги ягодников замульчировать крупными опилками слоем до 10 см. Песок и опилки затрудняют прорастание сорняков, а если они все же появятся, их легко будет вырвать вместе с корнем.

Массовое прорастание семян сорных растений начинается при температуре почвы 4-9 - 4-13 град. и влажности 20-25%. Появившиеся ранние всходы сорняков еще до посева овощных культур нетрудно уничтожить боронованием граблями или рыхлением. Чтобы избавить всходы овощей от угнетания сорняками. рекомендуется применять в междурядьях всходозащитную бумагу, темную пленку или любую другую плотную бумагу. Этими же материалами хорошо замульчировать после рыхления посадки земляники.

По мере появления всходов сорняков, не допуская их развития, почву вновь боронуют граблялми или рыхлят. Частое рыхление усиливает и ускоряет газообмен, почва становится более пористой, в ней активизируются микроорганизмы и усиливаются процессы разложения органического вещества.

Одна из важных летних мер по борьбе с многолетними сорняками угнетение корневищ. Так, в борьбе с осотом хороший эффект дает многократное подрезание отрастающих стеблей. В результате корневища ослабляются и отмирают. Подавлению и постепенному отмиранию корневищ пырея способствует перекопка почвы с переворачиванием верхнего слоя на глубину до 25 см.

Важно не допускать обсеменения оставшихся сорняков, вовремя скашивая или хотя бы обрывая цветки и соцветия до их созревания.

Выполотые растения лучше складывать в компостную кучу так, чтобы надземная их часть была ближе к центру, а корневая система - к периферии кучи, так корни быстрее высохнут, иначе растения и в куче обсеменятся. Сорняки, появившиеся на кучах торфа, компоста, сразу же уничтожаются, так как они могут стать источником пополнения семян в почве.

Осенью, при подготовке участка для будущих посадок, поверхность почвы вновь очищают от сорняков, тщательно выбирая все оставшиеся корневища, корни, подземные стебли, которые через некоторое время могут дать всходы. В почву вносят органические и минеральные удобрения, если есть необходимость, известкуют. Все это способствует хорошему развитию растений, а ведь только хорошо развитые растения могут противостоять сорнякам и подавлять их.

Что сделать, чтобы малина стала крупнее?

Малина даже при неважном уходе редко болеет. Однако одни и те же сорта у одних хозяев дают отличные урожаи, у других – не очень. Это растение обычно дает многочисленные побеги у основания куста и из корней. Из них следует оставить не более пяти-шести на каждом кусте, а остальные вырезать весной. Благодаря этому оставшиеся побеги сильно разрастаются и становятся способны принести крупные плоды. 

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. 

Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. 

Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших. 

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. 

Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. 

Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. 

В конце августа поливы прекратить. На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

Выращивание малины

Малина - скороплодная культура. На третий год после посадки дает полный урожай. Она быстро размножается, т.к. около кустов ежегодно нарастает много корневых отпрысков.Наиболее популярная среди садоводов ягодная культура. Она привлекает приятным вкусом и ароматом ягод. Их можно употреблять в свежем виде, с молоком, сливками. Малиновое варенье - ценный пищевой и лечебный продукт. Пищевая ценность ягод малины обусловливается содержанием в ней сахаров, органических кислот, пектиновых веществ, белков, минеральных солей и других веществ.

Побеги малины, которые легко можно пригнуть и прикопать, позволяют выращивать ее в районах с суровым климатом, а позднее и растянутое цветение спасает цветки от повреждения весенними заморозками.

Малина совершенно не выносит морозов, поэтому при выборе мест под посадку нужно прежде всего учитывать хорошую защиту участка от ветров и возможность накопления хорошего снегового покрова. Малина плохо переносит близость грунтовых вод. Хорошо растет на богатых гумусом суглинистых и супесчаных, слегка кислых и нейтральных почвах. На тяжелых она чувствует себя хуже.

Малина выращивается на одном месте много лет, в связи с чем очень важным моментом в подготовке почвы является очистка участка от сорняков.

Почву для весенней посадки и посадочные ямы необходимо готовить заранее с осени.Органические удобрения закладываются в почву при перекопке. При кустовом способе посадки растения размещают в ряду на 1 м друг от друга, а при ленточном - на 30-50 см. Расстояние между рядами - 2 м. Для посадки берутся корневые отпрыски, а не побеги замещения, выросшие из корневища. Стандартный саженец должен иметьмочковатую корневую систему долиной не менее 10 см. Нельзя допускать даже малейшего подсушивания корней.

Малину можно высаживать и весной и осенью. Весной малина приживается лучше в том случае, если до посадки она еще не тронулась в рост.

Для снижения заболеваемости малины серой гнилью рекомендуется размещать ее вблизи яблони, чтобы их ветви соприкасались. 

Размер посадочных ям: ширина 50-60 см, глубина 30-40 см. При посадке почка замещения у основания стебля должна быть на 2-3 см ниже верхнего края ямы. После посадки землю вокруг растения осторожно