Комнатное черенкование винограда по Радчевскому. Черенкуя этим способом способом, получают кусты, развивающиеся вдвое мощнее и
быстрее черенкованных обычным способом. И приживаемость черенков выше.
1. Заготовка черенков. Осенью — в траншею с песком на хранение.
В начале марта достаем, нарезаем примерно по 40 см. Глазки снизу можно не
удалять.
2. Замачиваем черепки целиком в воде двое суток в прохладном
месте при 15–18 °C.
3. В литровые банки наливаем на дно по 2–3 см воды и ставим в
них черенки, штук по десять (рис.) Банки ставим на окно, лучше на высокую под
ставку, чтобы стекающий холодный воздух не охлаждал воду. Обязательна солнечная
сторона, а еще лучше — подсветка флуоресцентными* лампами. Дней через 10–12 выйдут
побеги, а только через не делю корни. Но побегам хватает воды — они ведь
подсасывают ее из банки! Поэтому черенки не гибнут, и побеги могут развиваться
раньше корней.
Примечание. Хуже других образуют корни Восторг и Муромец — их
перед помещением в банки стоит на 2–3 часа погрузить в стимулятор (Смотрите инструкции при его
покупке. Если способствует образованию корней и рекомендуется для черенкования).
4. Как только в банках пошли первые корешки готовимся сажать
черенки в пакеты. У каждого черенка оставляем только один, самый сильный побег,
а если междоузлия короткие — то можно и два побега оставить. Лучше всего
использовать картонные пакеты из-под молочных продуктов объемом в литр. Верх
срезаем, внизу делаем дырочки для дренажа. Если таких нет, годятся и
полиэтиленовые пакеты схожего объема. Грунт для черенков: смесь песка, земли и
зрелого перегноя в равных долях.
Хочу подчеркнуть: смешивать эти компоненты
можно только при их среднем увлажнении, когда сжатый в руке комочек не
рассыпается, но и не пачкает ладошку. Иначе грунт в пакетах склёкнется, и
оставшиеся без воздуха корни задохнутся. Это общее правило и для подготовки
грунтов, и для обработки почвы: структура создается только при оптимальной
влажности. На дно пакета насыпаем сантиметров пять грунта, аккуратно ставим
черенок и засыпаем грунтом до верха. Уплотнять грунт не нужно — он сам очень
быстро осядет. Черенок должен торчать над грунтом на 10–15 см (рис.)
5. Остается следить за черенками. Нельзя их переувлажнять!
Следите, чтобы излишки воды быстро стекали из пакета. Поливайте не часто и
понемногу. Побеги будут быстро расти и тянуться. Можно прищипнуть их над вторым
— третьим листом. Скоро появятся боковые побеги — пасынки. Один из них можно
превратить в продолжение «стебля», а другой удалить (рис.) А можно оставить два
пасынка — тогда к концу лета вы получите сразу две ветки, что удобнее, если вы
хотите формировать веерный или двуплечий куст. Если же одноплечий или на
беседку — нужно оставить один побег.
6. Такое раннее развитие побегов дает выигрыш в год. 8–12 мая
черенки высаживаются в грунт — сразу на место. Корни их при высадке из пакета
не повреждаются совершенно, рост не тормозится, и к концу лета они достигают
2,5–3 метров, а на следующий год дают первые несколько кистей. Большим
преимуществом таких саженцев, по мнению Радчевского, является и их чистота — вы
не занесете с ними в виноградник филлоксеру. Такой гарантии нет, если саженцы
выращивались в школке с зараженной почвой.
Примечание: если у вас есть теплая оранжерейка, вы можете таким
способом укоренять черенки и еще раньше — возможно, с конца января. Как видите,
у нас есть все возможности развести именно тот виноград, который так пленил нас
на даче у знакомых. Хочу добавить для тех, кто обладает минимальными
техническими возможностями: самый надежный способ укоренить любые древесные
черенки — если грунт прогрет, а воздух сверху холодный. Это грядочка или ящике с электро подогревом
размещенном на улице, в освещенном месте. Можно сажать туда замоченные черенки
в начале апреля. Нельзя только греть почву выше 28–30 °C — корни «сгорят». К
маю получаются черенки с развитой бородой корней и еще спящей верхней почкой —
отличный товар на продажу!
Для получения высокого урожая малины, необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной, вот
основные: 
